SweCyklers

Det beror väl på hur mycket assistans man lägger in också. Jag har lånat en ellastcykel på jobbet och det var inga konstigheter att cykla i 25+ med den om man drog på med assistansen.

Sedan så finns i princip alla typer av cyklar i elvariant.

LVG i kolfiber: https://www.bikester.se/cannondale-supersix-evo-neo-1-herr-M7...
Gravel: https://www.bikester.se/niner-rlt-e9-rdo-4-star-M955314.html?...
Downhill: https://www.bikester.se/norco-bicycles-range-vlt-c1-M796694.h...
XC: https://www.bikester.se/orbea-rise-m20-M931740.html?vgid=G134...

Det finns ”åretruntdäck” som är 25mm men de har fortfarande väldigt lite mönster, största skillnaden på dem är bättre punkteringsskydd, vilket är extremt bra när de börjat grusa cykelbanorna. För riktig vinter med snö på backen skulle jag köra dubbat om jag kunde.

Pendlade själv året runt i 6år med 23mm slicks, och de gick fint, men i snö var det ibland onödigt spännande.

Jaha men har du någon rekommendation om vi ponerar att jag köper den ramen med max däckstrl på 32. Är det då att man kör 2 hjulpar, en 25 för sommar och en 25 för vinter eller köra året runt 25or?

Dubbat finns i alla storlekar va?

Jag är som sagt sugen på att köpa en damcykel. Jag har fått ett råd från denna tråden att ramen på en damcykel flexar för mycket och att det är jobbigt i uppförsbackar. Andra har skrivit att en damcykel är mycket bekväm i stadsmiljö. Är det någon annan här som bor i Stockholms innerstad och cyklar på en damcykel?

Smalaste däcket med dubb jag sett är 30mm.
2 hjulpar är inte nödvändigt, bara att kränga av/på däcket 2ggr per år. Tar inte många minuter när du lärt dig.

Mönstret gör ganska liten skillnad för vattenplaning är inget större problem på samma sätt som med bilar, gummiblandningen gör mycket större påverkan på greppet.

De däck som brukar vara rullmässigt bäst är 35-38 mm men smalare däck har tidigare gett bättre aerodynamik. Det har dock hänt en hel del de senaste åren med hur man designar fälgarna i samband med att slanglösa däck och skivbromsar har gett nya möjligheter för fälgdesign så bredden på aerofälgar verkar öka, vikten minskar dessutom samtidigt som styrkan kan ökas och tillverkningskostnaden sjunker pga nya möjligheter att tillverka fälgar (gäller kolfiber) men det ställer högre krav på däckets tillverkningstoleranser så där innebär det lite högre pris. Däcken kommer troligen generellt att bli allt bredare på racers i takt med att de blir moderniserade mot slanglöst och skivbromsar eftersom det inte är nån nackdel innan de börjar bli "för breda" så att luftmotståndet ökar så mycket att de andra fördelarna inte kompenserar för det.
Jag gissar på att de supersmala däcken kommer att försvinna och 32-35 mm blir det normala på racers och att kolfiber kommer att bli vanligare iom slanglösa däck och skivbroms och för att slanglöst ger möjlighet att göra starkare fälgar som är billigare att bygga än tidigare möjligt med kantrådsdäck med slang eller tubdäck.

Det beror ju på konstruktionen av drivningen, har du en navmotor blir det ju i praktiken motorbroms jämfört med ett vanligt nav när motorn inte är aktiverad men med vevpartimotor så rullar ju navet däremot fritt som på en vanlig cykel.
Sedan kan det skilja lite i hur motorn kopplas till trampor och drev och om tramporna ev går lite trögare, jag upplever min elcykel som att gå trögast exakt när motorn stäng av, troligen bromsar den tramporna lite då men om man ökar trampvartalet så att kopplingen inte längre "slirar" utan är helt fri så påverkas den inte alls så om man inte ligger på exakt den fart motorn inaktiveras utan ökar 0,5-1 km/h känner man inte av motorn alls utan den är helt frikopplad. Motorn påverkar inte heller trampfriktionen nått om driften är helt avstängd.

Bromsupplevelsen kanske också bero på känslan för det känns ju tydligt när motorn hoppar in och ut just när man ligger på gränsen och det är inte så behagligt att ha exakt den farten utan känns mest underligt, belastningen på benen påverkas ju typ 200W flera gånger i sekunden och det känns mest bara underligt åtminstone med en Brose motor vilket är vad jag har. Jag brukar aldrig gilla att ha högsta assistanslägena på när jag cyklar på planmark utan då är det lägsta eller "starthjälp" eller helt avstängt, starkaste läget använder jag bara i så branta backar att det inte finns nån chans att det går så fort att det stängs av, jag gillar att cykla så jag ser inte elcykeln som en elmoped utan använder bara elen för att klippa belastningstoppar typ hård motvind och branta backar och har nog assistansen helt avstängd 70 % av det jag cyklar på elcykeln. Elen åker på i motvind eller backar när man ska hem med väskorna fulla med maten man handlat (eller kattsanden)

Åka snabbt med MTB däck på asfalterad väg är en omskakande upplevelse, man får sopa upp tänderna efter sig

Jag hade en Skeppshult damcykel när jag bodde i Uppsala och det var inga som helst konstigheter. Bekvämt att bara kliva över ramen också.

Jaha? Då får man kanske köra 30mm såvida det inte finns mindre. Har även läst att ju bredare däcken är, desto skönare är de att köra?

Men om jag har fälgar för 25mm, kan jag då kränga på 30mm däck?

Efter att ha legat sömnlöst och läst under hela natten så förstår jag det som att ju bredare så är det mer komfortabelt i längre sträckor. Hittade ett youtube(hittar inte den nu typiskt) som visade på att skillnaden i rolling resistance var marginellt. Men sen tävlar jag inte heller så jag bryr mig nog inte om det, visst att det inte ska kännas trögt heller. Så jag kommer nog att hoppa på en 30 eller 32mm i slutändan för att köra året runt.

Jag läste även att ifall man ska ha 32mm fram så måste man ha 36mm tire clearance? (Under "Bredden på främre och bakre gaffel"). Känns ju lite mysko
https://www.mantel.com/blog/sv/continental-grand-prix-4-seaso...

Damcyklar går naturligtvis att använda, de är inte bara lika roliga att cykla på om man gillar att cykla eller vill cykla nån längre sträcka, att ramen flexar lite gör att de vibrerar lite mindre så de kan upplevas som bekvämare än en cykel utan "fjädring"

Vad har du för fälgbredd ? Det är det som påverkar men har du inte nått jättesmalt typ 17 mm så lär det funka utan problem. har du 19-21 mm som är ganska vanligt är det i vart fall inga problem med 30 mm däck.

Angående frigången så innebär det ju att du har 2 mm avstånd mellan däck och gaffel på varje sida och det är väl en vettig marginal i praktiken om det inte handlar om nån extrem cykel som enbart är ett tävlingsredskap.

Lustigt nog verkar tester visa att någonstans 28-30mm bredd med något lägre lufttryck ger lägre rullmotstånd och högre komfort. I kombination med moderna hjul som är lite bredare blir det dessutom mer aerodynamiskt!

Det är liksom lite jobbigt om du pumpar på tungt. Det blir vingligare att ställa sig upp och bryta ordentligt, men det är bättre att undvika det från början, vilket jag tycker man kan i Stockholm, bortsett från några ställen.

Om du ska ha en damcykel antar jag att du vill ha ett ganska lugnt glid och inte bli svettig.
Kolla vilken den brantaste backen är på dina vanligaste turer, gå till en bra lokal cykelhandlare och säg att du vill ha en damcykel med tillräckligt många växlar för att ta dig upp för den backen sittande. Typ 7 i Stockholm, skulle jag säga. 28 i Göteborg. 1 i Malmö.
Sen får du försöka attackera backen istället för att bli överraskad av den. Trampa på så du har bra fart och bekväm kadens.
När du kommer till motlutet, växla ner innan du tappar fart så du kan göra det mjuk och fint. Använd farten du har. Allteftersom du tappar fart, växla ner. Till slut kommer du sitta och trampa ganska fort, vilket heter nåt på cykelnördspråk, typ spinning eller nåt. Att lära sig trampa sådär fort och hålla jämn takt med rimlig belastning är ett riktigt lifehack.
Cykla uppför är fan svårt! Speciellt när man kompromissar med att ha en lite så mysig cykel där man sitter upp och har en vinflaska i korgen.

Ett hett tips till alla som vill komma igång och cykla efter långt uppehåll eller byter till ett nytt växelsystem är att ta sig tiden att verkligen lära sig hur det funkar. Kräks nästan lite i munnen när man ligger bakom någon i en uppförsbacke som väntar för länge och växlar ner sju växlar i taget och det låter som tio muttrar i en mixer.
Om du lär dig noga vilken belastning du kan lägga på cykeln när du växlar upp och ned så kommer du nog slippa serva den lika ofta.

Generellt kan man säga att en ljudlös växling är en bra växling och ju billigare din cykel var desto mer försiktig får du vara, med undantag förstås.

Nu lär jag få smisk på fingrarna men min plan är att beställa en sådan och där står det bara att max tire clearance 32mm

Efter att ha läst lite grann så är det som du säger att 28 verkar vara sweet spoten mellan 25 och 32mm. Tror nog att jag ska hoppa på det

Det viktigaste är väl sittställningen och bra dämpning och sadel. Utöver det så funkar det mesta skulle jag tro.
En hybrid med dämpning fram och bak och möjlighet att höja styret för en mer upprätt sittställning så är du nog hemma sen om du inte har speciella krav.
Sadel går ju alltid att byta men värt att tänka på att ta en skön.
Inget online köp utan att prova först

Jag har cyklat på en Itera när de kom men blev verkligen lite rädd, det är en skrämmande upplevelse och det är förståeligt för alla som provat den cykeln varför den floppade och senare blivit blivit en sådan fiasko-ikon att den numera är en kultcykel för samlare.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Itera
Den är mer flerxibel när den är hel än en normal cykel är med rambrott
Det är faktiskt svårt att våga komma igång första gången man provar dem för allt, verkligen allt är flexibelt på dem och man tror direkt att styret ska kollapsa, det är så mjukt att det är snudd på möjligt att trycka ner det så det blir ett bockstyre (nä inte riktigt men oj vad allt gungar och vrider sig)

Men ja, kan man inte låsa fjädringen är det gungigt, nästan så att man kan studsa av ibland och speciellt om man kommer i resonans med fjädringen.

Men det krävs väldigt lite för att lära sig vilken växel som passar på vilken del av sin dagliga pendling, om man bara fattar hur ens växlar funkar och att man måste tajma växlingen.

Jag vet inte heller men du kan ju tex kolla på https://www.topeak.com/global/en/products/91-Racks om det är nått som passar eller så kan du kanske välja nån universalmodell, de brukar däremot inte vara riktigt lika stadiga som en som inte har justerbara mått.
Om du behöver kedjeskydd beror mest på hur du är klädd, har du inga byxben som kan hamna på kedjan behövs det inte, ska jag inte ut och cykla utan bara åka en kortare tur och ha vanliga byxor på mig brukar jag stoppa byxan i strumpan.

Menar du vilka pakethållare som passar, eller vilka som är lämpliga för dina behov, eller behöver du veta båda? (Vilken cykelmodell har du och vad är dina behov?)

Jag cyklar varje arbetsdag, året runt, på en Merida Racehybrid. Dock endast 5 km enkel väg. Två klingor i fram och 9-delat bak, hydraliska skivbromsar, långa stänkskärmar, 28 mm breda däck. På vintern kör jag med dubbdäck från Schwalbe, tror att de är 32 mm breda.

Cykeln funkar bra, men nästa pendlarhoj blir med remdrift och interna växlar. Det vore skönt att slippa en skitig kedja som ska oljas och bytas med jämna mellanrum.

Hittade en bild på modellen. Min har jag monterat stänkskärmar på.

Cyklade till jobbet idag och fick punka i bakdäcket. Har extraslang och så med mig men lyckas såklart skära mig på metallskrotet som var vållande till punkteringen. 🙄

Dock nytt personbästa på sträckan enligt Strava tack vara min Wahoo @Dashio! Helt klart nöjd med cykeldatorn. Även smutt med pulsband så man vet hur mycket man tar i just för stunden.

Det ser ut att finnas fästpunkter på ramen så det är väl bara att mäta och kolla efter en passande pakethållare om du inte väljer nån med universalfästen, de är oftast lite tyngre och ostadigare men ska man inte lasta tungt så funkar de för det mesta acceptabelt de också. Biltemas vattentäta väskor är sedan prisvärda att hänga på pakethållaren om du inte behöver nått jättestort, behöver du nått stort kan du kolla på Basil.
Jag använder både Biltemas gula och svarta väskor i stort sett dagligen.
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelvask...
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelvask...
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelvask...

Ska du ha en shoppingväska så är Basil Kavan svårslagen, inte vattentät men skyddar rätt bra om man inte är ute länge men framförallt är den rymlig, du kan i princip ställa ner 4 butikskassar.
https://www.basil.com/en/kavan-canvas-xl.html

Hahah uff, det är ju det där jag fruktar. Att få punka på väg till jobbet haha! Men hur snabbt går det att byta det däcket då?

Vad kul! Men är det alltså en cykeldator som säger puls, hastighet etc? Och ingen GPS?

Pris är en faktor, känsla kan vara en annan. Den analoga känslan är svårslagen, mer påtaglig hos vissa tillverkare än andra. Vid låg kadens har du möjlighet att själv avgöra hur snabbt växlingen utförs vilket i längden skonare kedja/kassett. Analoga system är inte underhållsfria men den justering som krävs är minimal. För motionärer/amatörer ser jag fler nackdelar med elektroniska växlar än analoga. Exempel, du är ute på lördagsrundan med polarna, några mil hemifrån och lägger dig lite lätt på höger sida, kröker växelörat och bakväxeln linjerar inte längre med kassett, med ett elektronisk system är det inget du direkt kan löser på plats, inte bara har du lite asfaltseksem men dina växlar fungerar sisådär, analogt system kan du snabbt justera och få bakväxeln att iaf linjera med några av dreven i kassetten tills du är hemma igen. Har du följebil med reservcykel är det en helt annan sak.